Dryrobe® Autositzbezug: Must-have für Wasserliebhaber

Nach einem Tag am Berg oder am Fels gibt es für mich kaum etwas Besseres, als direkt in einen kalten See zu springen – ein unglaublich belebendes Gefühl. Umso schöner ist es, wenn man sich danach nicht erst umziehen oder lange abtrocknen muss. Genau dafür ist das Dryrobe® Water-repellent Car Seat Cover wie gemacht. Es ist immer mit dabei, liegt griffbereit im Kofferraum und sorgt dafür, dass ich mich einfach ins Auto setzen kann – nass, müde, aber glücklich. Und das ganz ohne Sorge um feuchte oder verschmutzte Autositze.

Facts

Erster Eindruck und Verarbeitung

Schon im Karton wird klar, dass der Dryrobe® Autositzbezug kaum etwas wiegt und ein geringes Packmaß aufweist. Beim Auspacken wirkt das Produkt hochwertig – festes Material trifft weiche Haptik. Die Verarbeitung wirkt sauber, alle Nähte sind stabil. Der erste Eindruck stimmt: funktional, hochwertig und sofort einsatzbereit.

Praxistest

Wasserundurchlässigkeit

Egal ob ich mit nasser Badebekleidung, schmutzigen Wanderhosen oder nach einem Regenschauer ins Auto steige – der Dryrobe® Autositzbezug hält, was er verspricht. Kein Durchsickern, keine feuchten Polster, selbst bei richtig nassen Bedingungen. Das gibt ein beruhigendes Gefühl, wenn man sich einfach reinsetzen kann, ohne an die Autositze denken zu müssen.

Material und Hautgefühl

Die synthetische Lammwolle ist robust, aber erstaunlich angenehm auf der Haut. Sie hat eine griffige, leicht strukturierte Oberfläche, die nicht kalt oder klebrig wirkt – auch nicht auf nackter Haut nach dem Baden. Wenn einem kalt ist, wärmt der Bezug – wenn einem warm ist, führt er aber keinesfalls zum Schwitzen. 

Zudem ist es reißfest und widerstandsfähig gegen Sand, Dreck und Hundepfoten (mein Hund kommt oft mit). 

Montage & Passform

Die Montage war in wenigen Sekunden erledigt: einfach überziehen, zurechtziehen, fertig. Auch bei längeren Fahrten bleibt er dort, wo er soll, und schützt zuverlässig vor Nässe und Schmutz.

Der Sitzbezug passt bei meinem Sitzen im VW Bus leider nicht 100% – er müsste etwas größer geschnitten sein. Trotzdem funktioniert er wie er funktionieren soll.

Packmaß & Mitnahme

Ein riesiger Pluspunkt: Der Bezug lässt sich kompakt zusammenfalten und findet problemlos im Kofferraum oder unter dem Sitz Platz. Er ist so leicht und handlich, dass er bei mir dauerhaft im Auto bleibt – bereit für jedes Abenteuer.

Design & Pflege

Optisch ein Hingucker. Außerdem: waschbar, was Gold wert ist, wenn’s mal richtig matschig wurde. Einmal durch die Maschine, und er sieht wieder aus wie neu.

Pro/Contra

Pro:

• 100 % wasserabweisend
• Hautfreundlich trotz Robustheit
• Klein & leicht zu verstauen
• Waschmaschinenfest
• 100 % aus recycelten Stoffen (nach Global Recycle Standards (GRS) zertifiziert
• 1 Jahr Leistungsgarantie durch Dryrobe® 

Verbesserungsvorschläge:

• Ein integrierter Packsack oder Gummizug fürs noch einfachere Verstauen.
• Da der Größenunterschied zwischen den Sitzen eines PkWs und eines Vans doch relativ hoch ist, wäre eine zweite, an größeren Sitzen orientierte Passform super! 

Fazit

Praktisch, schützend, langlebig – und vor allem total unkompliziert

Der Dryrobe® Water-repellent Car Seat Cover ist für mich zu einem wertgeschätzten Begleiter geworden – ein kleines Ausrüstungsdetail, das im Alltag einen großen Unterschied macht. Wer regelmäßig draußen unterwegs ist und sich nicht jedes Mal erst trockenlegen und umziehen will, bevor es heimgeht, wird dieses Teil lieben.

Facts

[mks_dropcap style=“rounded“ size=“20″ bg_color=“#7eb536″ txt_color=“#ffffff“]Herstellerbeschreibung[/mks_dropcap]2 Fahrräder, nicht erweiterbar | Passend für Ducato, Jumper und Boxer ab Baujahr 2007 | Türen können ohne Entfernen der Fahrräder geöffnet werden | Der Fahrradträger wird mit Klammern und PU-Kleber am Fahrzeug befestigt, es ist kein Bohren erforderlich | Der Fahrradträger kann einfach abgenommen werden, wenn er nicht benötigt wird | 20 cm Abstand zwischen den Schienen für einfacheres Aufladen der Fahrräder | Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für bequemes Befestigen der Räder | Fahrradrahmenhalter, auf Wunsch mit Schlössern | Höhenverstellbarer Grundrahmen

Erster Eindruck und Verarbeitung

Zunächst einmal liegt ein großer Karton vor einem und wenn man diesen öffnet, dann sieht es nach einem Puzzle aus. Klar, der Träger kommt demontiert. Daher und muss zunächst zusammengebaut werden.
Allerdings ist das kein großes Problem, wenn man sich mit der Materie auseinander gesetzt hat.
Der erste Eindruck ist jedenfalls positiv und die Teile machen einen wertigen Eindruck, so dass man sich schon auf die Montage freut.

Praxistest

Montage

Der Fahrradträger wird an zwei Schienen befestigt, welche an die Hecktür mit Klammern befestigt und zusätzlich mit Sikaflex geklebt werden. Bedeutet, dass die beiden Schienen „immer“ am Fahrzeug bleiben und nur der Träger abgenommen werden kann.
Bevor man die Schienen allerdings verklebt, sollte man den Träger zunächst zusammenbauen. Die obere Schiene selbst ist kein Problem, da diese direkt unterhalb des Knickes in der Hecktür sitzt. Lediglich für die untere Schiene wird der Träger für die richtige Höhe benötigt. Laut Montageanleitung beträgt der Abstand mittig 118 cm. Allerdings gehe ich da gerne auf Nummer sicher und halte da lieber den Träger dran. Denn wer Sikaflex kennt, der weiß, dass man das Zeug nur mit roher Gewalt abbekommt, oder man kauft eine neue Tür 😉

Daher kann man also die obere Schiene anbringen und ankleben und dann in Ruhe den Träger zusammenbauen.
Dies ist auch schnell gemacht, da es nur wenige Teile sind und die Anleitung verständlich aufgebaut ist.
Hat man die obere Schiene dann montiert, hängt man den Träger ein um den Punkt für die untere Schiene zu erhalten.
Diese wird dann auch mit Sikaflex verklebt und zusätzlich mit den Klammern seitlich fixiert.
Dann sollte man die beiden Schienen mindestens 48 Stunden lang nicht belasten.
Bezüglich der seitlichen Klammern sei hier noch erwähnt, dass dem Set ein paar durchsichtige Klebestreifen beiliegen, welche man an den Punkten der Klammern aufkleben kann, um so den Lack vor Beschädigungen zu schützen.
Geklebt habe ich Schienen mit Sikaflex 252. In Bezug auf die Oberflächenvorbereitung sollte man sich hier immer an die Vorgaben des Klebeherstellers halten.

Anbringend des Trägers

Hat man die Schienen bzw. den Kleber ordentlich abtrocknen lassen, dann kann man den Träger montieren.
In der oberen Schiene werden dafür zwei Nutsteine eingeschoben und der Träger an den dort vorhandenen Schrauben eingehängt.
An der unteren Schiene werden zwei Halterungen eingeschoben, an welchen das untere Rohr des Trägers verschraubt wird. So sitzt der Träger dann fest am Heck des Fahrzeugs und ist mit wenigen Handgriffen und Werkzeug auch wieder abgeschraubt.
Nachdem der Träger sitzt, muss man noch den unteren Teil der Fahrradhalterung anbringen. Also jenes Teil, auf welchem die Schienen für die Reifen angebracht sind und wo man die Fahrräder draufstellt.
Es gibt hierzu 3 vorgefertigte Löcher am Grundrahmen und dadurch auch 3 unterschiedliche Montagehöhen. Natürlich ist die unterste Höhe ideal zum beladen. Allerdings muss man darauf achten, dass bei montierten Fahrrädern die Heckleuchten des Fahrzeugs für den nachfolgenden Verkehr noch gut sichtbar sind und nicht verdeckt werden. Ansonsten könnte es Ärger geben.
Daher muss man schauen auf welcher Höhe man die Plattform am besten anbringt. Dies dürfte je nach Modell unterschiedlich sein.

Montage der Fahrräder

Der Träger ist für max. 2 Fahrräder ausgelegt und auch nicht erweiterbar. Ich denke, dass dies am Gewicht scheitern wird, da bei 4 Fahrrädern die Belastung für die Türbänder doch sehr hoch sein wird.
Die Montage der Fahrräder an sich ist auch nicht anders zu bewerkstelligen. Untere Klammern bzw. Halterungen öffnen, Fahrrad draufstellen, oben fixieren und dann unten an den Reifen ebenfalls fixieren. Wer sich also mit Fahrradträgern auskennt, hat hier kein Problem. Lediglich die Höhe könnte ein Problem werden, wenn man die falsche Körpergröße hat. Aber da man im Camper meist eh einen Hocker für den Einstieg hat, ist das kein Problem.
Hat man die Räder montiert, dann kann man bei Bedarf die beiden unteren Schienen noch nach links oder rechts verschieben, so dass die Räder prima passen und auch nicht zu weit an der Seite überstehen.
Aber auch für das Öffnen der Tür ist hier eine Korrektur notwendig. Mit dem Träger alleine kann man die Tür (wenn es das Fahrzeug zulässt) noch mit 270° Grad öffnen. Sind die Fahrräder montiert, dann gehen nur die 90° da hier die Reifen der Fahrräder im Weg sind. Aber immerhin lässt sie sich ohne Probleme öffnen.
Die oberen Halterungen sind mit Schlössern versehen, so dass die Räder dann auch gegen Diebstahl geschützt sind.
Wer auf Nummer sicher gehen will, der kann auch noch den im Set beigelegten Gurt anbringen.

Fahrt mit dem Fahrradträger

Gerade beim Kastenwagen finde ich den Hecktürträger sehr praktisch, da man weiterhin sehr gut die Türen öffnen kann. Zudem befinden sich die Fahrräder nahezu vollständig direkt hinter dem Van, so dass der Luftwiderstand sehr gering ist und man den Träger bzw. die Räder beim Fahren so gut wie gar nicht merkt.
Klar, schmutzig werden die Räder definitiv, da sie voll in den Verwirbelungen am Heck des Fahrzeugs hängen. Aber das ist eigentlich so gut wie bei allen Fahrradträgern der Fall.

Definitiv sollte man aber mit dem Fahrradträger aufpassen, wenn man die Hecktür auf bzw. zu macht…da der Träger breiter ist als die Tür muss man aufpassen, dass man die untere Plattform nicht abbekommt, wenn man mal zu schwungvoll die Türe schließt……hier ist also Obacht angesagt, ansonsten könnte es mal weh tun *autsch*

Alternativen

Zusätzlich zum Fahrradträger an der Hecktüre gibt es aus meiner Sicht noch die nachfolgenden Optionen mit deren Vor- und Nachteilen.

• Im Fahrzeug. Hierzu benötigt man aber entsprechend Platz und wenn man nach einer nassen Radtour sein Bike im Inneren transportieren muss, freut man sich riesig über die Sauerei
• Fahrradträger auf der AHK, sofern eine Anhängerkupplung vorhanden ist. Dies kann aber je nach Variante des Campers beim Öffnen des Hecks Probleme geben. Während eine Heckklappe noch aufgehen kann (je nachdem wie man den Träger abkippen kann), dürfte es bei Hecktüren schwer werden. Hierzu muss der Fahrradträger dann von der AHK genommen werden.
  Der Vorteil ist hier aber, dass man den Träger komplett abmontieren und auch für andere Fahrzeuge nutzen kann. Wer also so einen Träger schon sein Eigen nennt, der sollte sich dann wohl eine AHK montieren lassen. Was aber bei einem Van nicht gerade günstig ist.
• Fahrradträger auf dem Dach. Sorry, aber bei einem Camper in der Kategorie H2 würde ich kein Bike mehr auf das Dach schnallen. Da kommt man dann schon über 3m Gesamthöhe, was keinen Spaß macht. Bei Fahrzeugen der Bulli-Größe dürfte es noch gehen, aber auch da muss man erst mal hochkommen.

Pro / Contra

Pro

• Schnelle und einfache Montage des Trägers am Fahrzeug
• Fahrradträger kann vom Fahrzeug komplett entfernt werden (nur die Grundschienen bleiben am Fahrzeug)

Contra

• Je nach Fahrzeugtyp müssen die Fahrräder weit nach oben gehoben werden

Fazit

Wer einen Fahrradträger für seinen Van sucht, der wird an dem Thule Elite Van XT nicht vorbeikommen. Es gibt in diesem Bereich nicht allzu viele Hersteller und Thule ist ja nun schon seit Jahren auf dem Markt und auch zuverlässig.
Klar ist der Preis nicht ganz günstig. Allerdings hat man ja die Option bei einem Fahrzeugwechsel den Grundträger mitzunehmen und muss nur noch die beiden Montageschienen zukaufen.
Auch sollte man sich überlegen, wie oft im Jahr man seine Fahrräder mitnehmen will. Bei 1-2 Mal pro Jahr, müsste man es sich schon genauer überlegen. Wobei die Alternative das Fahrrad im Inneren zu transportieren auch nicht unbedingt praktisch ist. Da kommt es dann wieder auf den jeweiligen Ausbau an.

Facts

[mks_dropcap style=“rounded“ size=“20″ bg_color=“#7eb536″ txt_color=“#ffffff“]Herstellerbeschreibung[/mks_dropcap]Universelle Dachmarkise im modernen Design mit beigefügtem Montagesatz.

Erster Eindruck und Verarbeitung

Zunächst erschrickt man doch ein wenig, wenn die Spedition vorfährt, ein langes und schweres Paket ausgeladen und im Hausflur gelagert wird.
Nach dem Aufpacken liegt dann der anthrazitfarbene Kasten mit jeder Menge Schrauben und Winkeln vor einem. Schnell mal die Anleitung überflogen, bevor es dann am Wochenende an die Umsetzung in Ruhe geht.
Stabil ist der Kasten, der vermeintlich aus Aluminium besteht.
Eine Kurbel zum Ausziehen liegt ebenfalls bei.
Die Verarbeitung macht zumindest bei den Teilen, die man offensichtlich sieht einen guten Eindruck. Aber auch nach der Montage und dem Einsatz kann ich an der Verarbeitung nichts negatives feststellen. Alles ist in gewohnter Thule-Qualität.

Praxistest

Montage

Montiert wurde die Markise am bereits vorhandenen Smart Clamp System von Thule, welches bereits vor einiger Zeit auf dem Dach von Rudi montiert wurde. Dies hat auch den Vorteil, dass man hier zusätzlich nichts mehr verkleben muss.
Zunächst werden 3 Aluprofile in die vorhandenen Schienen am Smart Clamp System eingeschoben und verschraubt. Laut Anleitung sollte eigentlich das mittlere Profil mittig zwischen den beiden äußeren positioniert werden, was aber nicht ging, da gerade an dieser Stelle eine dicke Dichtungsnaht von der Fahrzeugmontage vorhanden ist. Daher wurde das mittlere Profil entsprechend ein wenig nach vorne versetzt.
Hat man die Profile montiert, wird ein dicker Moosgummistreifen an der Vorderkante dieser Profile an der Dachkante entlang verklebt. Hierauf liegt später die Markise und dadurch soll ein Klappern verhindert werden.

Im nächsten Schritt werden an der Markise selber die beiden Endkappen befestigt. Zunächst mit ein paar Fragezeichen im Kopf konnte ich dann aber nach einigem probieren die richtige Position der Fixierungsschraube gefunden werden.

Sind diese Schritte alle vorbereitet, benötigt man einen Helfer um die ca. 30 kg schwere Markise zunächst mal auf das Dach zu bekommen. Dann kommt ein etwas schwieriger Teil und zwar das Einhängen der Markise.
Die Grundidee hierbei ist, dass die „Nase“ welche sich an der Markise befindet, in die dazugehörige Nut an den drei oben erwähnten Aluprofilen einhängt. Leider kann man von unten nicht unter die Markise schauen, da ja hier das Moosgummiband liegt und auch seitlich kann man nicht reinschauen. Von daher ist es doch ein klein wenig eine Fummelei bis die Markise mal richtig fixiert ist.
Hat man diese dann an der entsprechenden Position, werden an der Rückseite an den drei Aluprofilen noch Klammern eingeschoben und verschraubt, so dass die Markise zum einen fest in die Halterung gedrückt wird und auf der anderen Seite nicht mehr herausspringen kann.
Allerdings sind diese Klammern dermaßen knapp bemessen, dass wir sie nur mit Überzeugung in Form eines Hammers in Verbindung mit einem Holzklotz in die vorhandene Nut bekommen haben.
Ist dies erledigt kann man definitiv feststellen: Die Markise baut dir keiner so schnell ab 😉

Einstellung des Ausfallwinkels

Um die Markise auch bei geöffneter Schiebetür ein- und ausfahren zu können, kann der Ausfallwinkel verstellt werden. Direkt nach der Montage ist dieser zu tief, so dass die Markise an der Kante der Schiebetür hängen bleibt und dadurch der Stoff beschädigt werden könnte.
Auf einer DIN A4 Seite liegt hierzu eine bebilderte Anleitung bei und die Umsetzung ist kein großer Akt.
Zunächst fährt man die Markise am besten komplett aus und stützt sie so ab, dass sie im 90°-Winkel zur Fahrzeugseite hängt.
Nun werden neben den Traggelenken zwei Kunststoffkappen abgenommen und darunter sieht man dann gleich die Stelle, an welche Schrauben eingesetzt werden müssen. Diese Schrauben liegen inkl. Unterlegscheiben der Markise bei.
Für die Fahrzeuge Ducato/Jumper/Boxer müssen 2 Unterlegscheiben verwendet werden, so dass der Winkel am höchsten ist. Je mehr Unterlegscheiben hinzugefügt werden (es sind bis zu 4 möglich) je niedriger ist der Winkel.
Hat man die Schrauben dann komplett eingedreht, kommen die Abdeckungen wieder drauf.
Dann fährt man die Markise ganz normal wieder rein und man merkt jetzt schon, dass der Ausfallwinkel flacher ist, da die Markise nun ohne Probleme über die offene Schiebetüre eingefahren werden kann.

Anwendung

Zur Anwendung selber muss man eigentlich nicht viel sagen.
Man nimmt die in der Länge verstellbare Kurbel und dreht die Markise raus. Im Grunde kann man die Markise komplett ausfahren und dann erst die Stützen anbringen. Dies hält sie ohne Probleme aus. Nur wenn es windig ist, würde ich die Markise erst zur Hälfte ausfahren, dann die Stützen ausfahren und die Markise komplett ausfahren.
Die Stützen befinden sich im vorderen Bereich der Markise hinter der Blende und sind dort mittels Federspannung eingehängt. Daher einfach die unteren Enden nach außen drücken und man kann den Stützfuss ausklappen.
Die Arretierung war zugegebenermaßen am Anfang etwas unbekannt. Üblicherweise werden Klappverschlüsse ja zum Befestigen geschlossen. Hier ist es aber so, dass man den Hebel nach oben drücken muss, was am Anfang etwas Überwindung kostet, dass man den doch filigranen Hebel nicht gleich abbricht. Hat man dann aber den Dreh raus, geht es ganz einfach. Nur finde ich persönlich die nun abstehenden Hebel nicht so optisch ansprechend. Ok, zum Aufhängen von Handtüchern eignen sie sich gut 😉

Der Stoff der Markise hält neben der Sonne auch Regen ab, so dass man gerade für Camper mit Schiebetüren ein sehr praktisches Vordach hat. Den gerade bei den Schiebetüren bringen die Regenrinnen, die man oberhalb anbringen kann leider nicht viel. So kann man beim Regen die Markise einfach bis zur Hälfte ausfahren und es regnet nicht mehr in den Camper.
Am Frontprofil hat Thule ein Ablaufsystem integriert, so dass Abwasser und Schmutz auf der Markise gut ablaufen können und die Reinigung dadurch erleichtert wird. Allerdings benötigt man zum abfegen oder gar reinigen der Markise von oben auf jeden Fall eine Leiter. Daher mache ich sowas dann nach dem Urlaub oder dem Kurztripp zu Hause, da ich nicht immer eine Leiter mitschleppen will.

Die Markise kann, so wie auch jedes Zelt, im nassen Zustand eingefahren werden. Aber auch hier gilt. Innerhalb der nächsten 2-3 Tage ausfahren und trocknen lassen. Ansonsten wird es irgendwann unschön.

Einen kleinen Wehrmutstropfen hatte ich allerdings, wobei dies vermutlich nur mein Problem ist. Oder sagen wir so, Problem gelöst 😉
Leider konnte ich Anfangs noch keinen geeigneten Platz für die Anbringung der Kurbel in meinem Camper finden, da sie selbst im zusammengefahrenen Zustand noch zu lang war.
Unter dem Bett geht nicht, da ich beidseitig Auszüge habe, die bis knapp unter den Lattenrost gehen. Quer passt sie auch nicht, da ist sie für mein knapp 1,40m breites Bett zu lang.
Aber, wer einen Camper ausbaut, löst auch dieses Problem.
Da die Stange ja ausziehbar ist, hab ich zunächst mal geschaut, wie weit der ausziehbare Teil in das Gegenstück ragt und wie viel Luft noch bis zum Ende ist. Es sind knapp 40 cm Platz.
Dann wurde die benötigte Länge der Stange gemessen und festgestellt, dass ich alles um 20 cm kürzen muss.
Am einen Ende der Stange ist ein Aufsatz angebracht, welchen man in das passende Gegenstück am Markisenkasten einführt. Dieses Gegenstück ist nur in das Alurohr gesteckt und mit einem Stift fixiert. Diesen also mit ein paar gefühlvollen Hammerschlägen herausgeschlagen und das Endstück rausgezogen. Dann das Rohr um 20 cm gekürzt, Endstück drauf, neue Löcher gebohrt, Stift wieder rein und fertig ist die Laube.
Nun passt die Kurbel perfekt unter mein Bett….geht doch 😉

Pro / Contra

Pro

• Einfache Montage, wenn am Ende auch etwas stramm
• Schnell Einsetzbar
• Erweiterbar

Contra

• Nicht gerade günstig

Fazit

Auch wenn die Thule Omnistor 6300 nicht gerade ein Schnäppchen ist, so überzeugt sie doch mit der von Thule gewohnten Qualität.
Die Montage ist, zumindest in meinem Fall durch das Thule Smart Clamp System, sehr einfach und auch in Ruhe innerhalb von kurzer Zeit erledigt.
Gerade für Kastenwägen mit Schiebetüren ist die Markise eine Bereicherung, da die große Schiebetüre ansonsten viel Regen von oben reinlässt und man sozusagen ein Vordach hat.
Die Verarbeitung ist sehr gut und die Stabilität ist bislang auch perfekt. Somit freue ich mich schon auf viele spannende Abenteuer mit dem neuen Vordach für meinen Camper „Rudi“.
Gerade im Zusammenspiel mit dem Thule Smart Clamp System, eine ideale Ergänzung.

Allerdings sollte man sich im Vorfeld schon genau Gedanken darüber machen, was man benötigt bzw. wie man es gerne hätte.
Eine Gasheizung zum Beispiel verlangt eine fachmännische Installation, von der ich persönlich die Finger lassen würde. Zudem muss man daran denken, dass dann auch eine jährliche Gasprüfung anstehen kann, die dann wieder laufende Kosten hervorruft.
Ein weiterer Trend sind sogenannte Holzöfen direkt im Fahrzeug. Natürlich ist es schon genial, ein prasselndes Kaminfeuer im Camper zu haben und vor allem hat dies auch nicht jeder.
Aber ehrlich gesagt, wäre es mir irgendwie zu riskant und bei mir im Camper Rudi wäre auch kein geeigneter Platz vorhanden. Man darf hier halt nicht vergessen, dass man mit offenem Feuer hantiert.

Dann gibt es noch die bekannten Diesel-, bzw Benzinstandheizungen. Ganz zum Schluss seien hier noch Heizlüfter oder gar Infrarotheizungen erwähnt, die jedoch auf Strom angewiesen sind und sich für autarkes Stehen wohl nur bedingt eignen.
Letztendlich muss hier also jeder für sich entscheiden, mit was er seinen Kasten aufwärmt.

Oftmals sind ja in den Kastenwägen bereits Standheizungen eingebaut. Dies war auch bei Rudi der Fall. Allerdings handelte es sich hierbei um eine sogenannte Wasserheizung welche den Zweck hat, den Motor im Winter vorzuwärmen damit dieser beim Start mit Minusgraden bereits erwärmt ist. Natürlich wird auch der Innenraum mit aufgewärmt so dass die Scheiben frei sind.
Diese Heizungen sind allerdings eher dafür ausgelegt den Fahrerraum zu beheizen da in den meisten Kastenwägen ja eine Trennwand verbaut ist. Entfernt man diese beim Ausbau schafft die Standheizung das Aufheizen bzw überhaupt das Heizen des kompletten Raumes nicht oder nicht ausreichend.
Ein weiteres Problem ist dass diese Wasserheizungen auch nicht unbedingt für den Dauerbetrieb ausgelegt sind und entsprechend Strom verbrauchen.
Daher bietet es sich immer an eine sogenannte Luftheizung nachträglich einzubauen. Hierbei handelt es sich um nichts anderes wie ein Heißluftgebläse welches die Innenluft ansaugt, über einen Brenner aufwärmt und auf der gegenüberliegenden Seite dann wieder in den Innenraum abgibt.
Diese Luftheizungen haben allerdings den Vorteil dass sie zum einen für den Dauerbetrieb geeignet sind und zum anderen wenig Strom verbrauchen.

Die Wahl der Heizung

Die Wahl fiel letztendlich auf die Luftheizung Planar 2D. Die Planar 2D ist zum einen günstig in der Anschaffung, man kann diese mit handwerklichem Geschick selber verbauen kann und es gibt eine große Community gibt, die mit Rat und Tat zur Seite steht.
Tigerexped bietet in deren Shop das sogenannte „99% Camper Heizungskit*“ an. Der Vorteil an dem Set ist, dass das Heizungskit für 99% aller Camper geeignet ist und alles was man für den Einbau und den Betrieb benötigt, in diesem enthalten ist.
Also Heizung, Einbaumaterial für (fast) jede Situation, Warmluftverteilung inkl. Höhenkit, getestet auf 3440 Metern (näheres hierzu später)

Für alle die es eine Nummer größer benötigen, gibt es noch die 44d welch eine Leistung von 4 kW besitzt. Allerdings im kommt es auch hier sehr auf die Größe des Innenraumes an. Bei einem Fahrzeug der Größe L2 H2 ist eine 4 kW Heizung sicherlich überdimensioniert.
Es ist laut Auskunft von tigerexped immer besser, die Heizung auf einer gewissen Last laufen zu lassen, als dass eine überdimensionierte Heizung auf kleinster Stufe vor sich hindümpelt. Hierdurch verrust die Brennkammer sehr schnell und die Heizung kann Schaden nehmen.
Sollte man die Brennkammer mal freibrennen müssen, dann am besten auf den Powermodus gehen und die Heizung 2-3 Stunden auf Vollgas laufen lassen.

Daher wurde nach Rücksprache mit der Firma tigerexped entschieden, eine 2 KW Variante in Rudi zu verbauen.

Grundsätzlich macht es immer Sinn sich vorab zu informieren und auch bei dem Hersteller nachzufragen welche Empfehlungen dieser ausspricht. So bietet es sich z.b. an, wenn man gerade eine Planar verbauen möchte dass man sich auf der dortigen Facebook-Gruppe anmeldet welche von tigerexped geleitet wird.
Hier stehen die Inhaber auch mit Rat und Tat zur Seite.
Natürlich kann man bei tigerexped auch direkt anrufen um sich über entsprechende Modelle, Einbauvarianten oder auch sonstiges zu informieren. Die von uns verbaute Planar 2D wurde mit dem sogenannten Höhenkit ausgeliefert. Hierzu gibt tigerexped folgendes an.

Das bedeutet, dass die Heizung selbstständig und abhängig vom Umgebungsluftdruck die Einspritzmenge reduziert, damit bei fallendem Luftsauerstoffgehalt ein Verrußen der Brennkammer verhindert bzw. drastisch reduziert werden kann. Proportional zu der Menge des Sauerstoffs in der Luft sinkt auch die entsprechend erreichbare Maximaleistung der Heizung! Über den Daumen: Ab 2000m verliert man pro 500m Höhe ca. 5% an Leistung.

Wenn man also so wie wir oft in den Bergen unterwegs ist und auch ein Wintercamping in den Bergen geplant ist, sollte man dies berücksichtigen.

Der Einbau an sich

Schaut man sich in der Facebook-Gruppe um, so stellt man relativ schnell fest dass der Einbau der Planar 2D grundsätzlich nicht allzu große Probleme macht. Wenn man sowieso schon den kompletten Kastenwagen ausgebaut hat und sich auch ein wenig technisch auskennt dürfte dies vor jedem ohne Probleme möglich sein.
Wir haben für den Einbau mit zwei Personen etwa einen Arbeitstag benötigt. Dies lag allerdings daran dass es für uns der erste Einbau einer Standheizung war und man bei solchen Dingen dann grundsätzlich immer ein wenig vorsichtig oder skeptisch an die Sache rangeht, was ja nicht immer schlecht sein muss.

Für den Einbau liefert tigerexped in dem Paket einen Einbauflansch mit welcher grundsätzlich zu empfehlen ist.
Dieser Flansch hat den Vorteil dass man im Fahrzeugboden oder an der gewünschten Stelle lediglich ein rechteckiges Loch aussägen muss. Der Flansch wird dann sowohl eingeklebt als auch eingeschraubt und auf diesem dann die komplette Heizung montiert. Dies hat den Vorteil dass die entsprechenden Löcher für Zuleitungen, Abgasleitungen und Zuluft bereits vorhanden sind und man diese nicht separat in den Fahrzeugboden bohren muss.

Die eigentlich größte Herausforderung war die Entnahme des Tankeinsatzes beim Fiat Ducato. Praktischerweise sitzt der Tank zwischen Fahrer und Beifahrersitz so dass mann vom Innenraum über einen Deckel oben an den Tank sehr gut herankommt.
Hier müssen dann die vorhandenen Leitungen und Stecker abgezogen werden. Dann muss man die große Überwurfmutter lösen, was nicht ganz so einfach ist. Mit einem Schraubendreher und ein paar beherzten Hammerschlägen lies sich die Plastikmutter dann aber lösen und öffnen. Aber bitte aufpassen. Es handelt sich um einen Plastikring, der auch schnell kaputt gehen kann. So wurde es zumindest in diversen Foren und Facebookgruppen berichtet.

Beim Herausziehen des Einsatzes sollte man sehr vorsichtig sein. In dem Einsatz am Boden befindet sich eine Art Schüssel, welche voll mit Diesel ist. Diesen kann man leider beim herausnehmen nicht in den Tank abkippen, weil kein Platz vorhanden ist. Daher den kompletten Einsatz senkrecht nach oben vorsichtig herausziehen und vorsichtig aus dem Fahrzeug heben. Vor dem Fahrzeug, kann man den Einsatz dann entleeren.
Nun muss oben am Deckel ein Loch für die Kraftstoffentnahme der Planar gebohrt werden. Dies ist im Grunde relativ einfach da das Oberteil aus Kunststoff besteht. Dann wird der Tankentnehmer mit dem Entnahmerohr eingesetzt und verschraubt. Dies gestaltet sich allerdings ein wenig schwierig da man das Entnahmerohr etwas biegen muss um es unten in den Behälter zu bekommen.
Im Anschluss daran wird der Tank Einsatz wieder in den Tank eingeführt, verschraubt und die Leitungen und Stecker wieder angeschlossen.
Die Dieselleitung für die Standheizung kann man dann am Tank an der Seite entlang nach unten durchführen.

Position der Heizung

Man sollte sich für die Positionierung der Standheizung vorab auch Gedanken machen wo man diese platzieren möchte. Der Hersteller empfiehlt das man so wenig wie möglich Bögen oder Biegungen an der Zu-, und Abluft verbaut. Jeder 90° Bogen schluckt entsprechend Leistung und vermindert dadurch die Wärmeleistung.
Beim Camper Rudi wurde die Standheizung in das Podest hinter dem Fahrersitz verbaut. Die Zuluft sollte zunächst aus dem Kasten unter der Sitzbank mit einem Schlauch entnommen werden. Letztendlich wurde der Schlauch aber komplett weggelassen und der Kasten des Podestes entsprechend so neu gebaut dass hier ein großer Raum entsteht aus welchem die Standheizung die komplette Ansaugluft ziehen kann.

Ausströmer

Der Ausgang der Luftzufuhr sollte im Podest selber sein was bei uns jedoch das Problem war, da im Rudi eine beleuchtete Plexiglasblende verbaut ist.
Die üblichen Ausströmer sind alle rund meist in schwarz und vom Aussehen daher nicht so gut geeignet. Daher war die Entscheidung schnell gefällt, dass ein eigener Ausströmer gebaut werden muss.
Dieser wurde an die Rundung des Podestes von innen angepasst. Gefertigt wurde der Ausströmer aus Glasfasermatten welche mit Epoxidharz bestrichen wurden.
Als Anschlussstück diente ein 60 mm Übergangsstück für die Rohrleitungen. Dies hat insoweit auch alles gut funktioniert und optisch sieht man jetzt in der Blende einen 2 cm hohen Schlitz im Podest aus welchem die Warmluft ausströmt.

Strom und Steuerleitung

Das dazugehörige Bedienelement PU-27 mit einem OLED Display wurde hinter der Sitzbank an dem dortigen Holm befestigt, so dass man es gut bedienen kann. Ein entsprechendes Verlängerungskabel für die Datenleitung lag dem Paket bei.
Die Anschlüsse an der Standheizung selber können nicht vertauscht werden da im Grunde jedes Kabel einen anderen Stecker hat. So kann man beim Anschluss von Strom, Bedienungselement oder auch von einem GSM-Modem welches optional erhältlich ist, nichts falsch machen.
Die Stromzufuhr kann man direkt an der Batterie anschließen, da in der dazugehörigen Stromleitung eine extra Sicherungen mit eingebaut ist.

Zuluft – Abluftanschlüsse

Die Anschlüsse für Verbrennungsluft sowie Abgase und Dieselzufuhr an der Heizung selber sind im Grunde auch nicht so kompliziert. Die entsprechenden Schläuche und Rohre werden am Unterboden an der Planar 2D aufgesteckt und mit Rohrschellen fixiert. Ein wenig eng ist es bei der Dieselleitung bzw. dem zuschrauben der Schelle. Hier hätte ich mir ein wenig mehr Platz zum Arbeiten gewünscht.

In die Dieselleitung sollte man noch einen entsprechenden Dieselfilter mit einbauen, welcher auch dem Set beiliegt.
Bezüglich der Dieselpumpe empfiehlt es sich diese nicht mit dem Fahrzeug direkt zu verbinden, also diese nicht am Unterboden zu befestigen. Bei der Dieselpumpe handelt es sich um eine sogenannte Magnetpumpe welche pro Minute ca. 80 Mal klickt. Dieses Klickgeräusch kann unter Umständen im Innenraum sehr störend sein wenn man die Dieselpumpe direkt mit dem Fahrzeug verbindet. Das Geklicke überträgt sich dann auf die Karosse des Fahrzeuges.
Daher empfiehlt es sich einfach die Dieselpumpe freihängend zu montieren sodass keine direkte Verbindung zum Fahrzeug vorhanden ist. Es ist natürlich unterschiedlich in der Wahrnehmung ob einen das Klicken bzw. das Gebläse der Heizung stört. Ich persönlich finde sowohl das Klicken welches man noch ganz ganz leise hört noch das Gebläse störend. Wenn man zu Bett geht, dreht man die Leistung der Heizung üblicherweise runter und dann ist das Gebläse auch nicht mehr so laut.
Zudem darf man nicht vergessen dass auch eine Gasheizung nicht ganz geräuschlos ist, da diese auch über ein Gebläse verfügt.

Der erste Test

Hat man dann alles angeschlossen empfiehlt es sich für den ersten Test, die Zu-, und Abluftschläuche an der Heizung selber wegzulassen. Dadurch kann die Heizug erstmal gut durchstarten um die Leistung zu überprüfen.
Beim ersten Start wird es vermutlich wie bei mir, erst mal eine Fehlermeldung ausgeben. Dies liegt meist daran dass erst die Dieselleitung entsprechend gefühlt werden muss. Hier kann es sein, dass man die Heizung zwei bis drei Mal starten muss, bis sie funktioniert.
Bei mir hat es beim zweiten Anlauf gleich geklappt.

Der Support wird getestet

Eigentlich will man ja nicht immer gleich den Support in Anspruch nehmen, aber davor ist man leider nie sicher. Da es zu Beginn Probleme mit der Heizung gab, will ich an diesem Punkt auf den Support von tigerexped eingehen.
Das Problem bei der Planar 2D war, dass diese zwar auf Volllast gelaufen ist, aber es kam im Grunde nur lauwarme Luft aus der Heizung heraus. Eigentlich sollten es an die 90°C direkt am Ausgang sein, es kamen aber nach Messungen gerade mal knappe 60°C heraus.
Zunächst wurde dann in der entsprechenden Facebook-Gruppe das Problem erläutert und von den Inhabern von tigerexped abgefragt, was alles probiert wurde.
Da alle Versuche fehlschlugen wurde dann die komplette Heizung inkl. Bedienteil und Dieselpumpe an tigerexped übersandt.
Die erste Vermutung dass es an der Dieselpumpe lag bewahrheitete sich nicht. Er stellte sich heraus dass die Platine in der Heizung selber einen Schaden hatte. Nach Austausch dieser und Rücksendung, wurde die Heizung wieder eingebaut und siehe da sie funktioniert seitdem wunderbar.
An dieser Stelle möchte ich den engagierten Einsatz und den sehr guten Support von tigerexped hervorheben. Man bekam immer sofort oder zeitnah eine Antwort und die Reparatur war auch sehr schnell und kompetent erledigt.
So sieht für mich ein guter Service aus. Den Kunden mit einbinden und auf dem Laufenden halten.

Test der Heizung und Bedienung

Im Set dabei war das digitale Bedienelement PU-27, was ganz praktisch ist. Es wurde bei Rudi an der Säule hinter dem Gurtbock angebracht, so dass es zentral im Fahrzeug zu erreichen ist.
Dies macht auch daher Sinn, da in dem Bedienelement ein Temperartursensor verbaut ist und man es daher nicht zu nach an den Ausströmern der Heizung platzieren sollte.

Wir waren um die Osterzeit auf einem Campingplatz im Schwarzwald. Auch hier hatten wir Nachts teilweise einstellige Temperaturen, so dass die Heizung mal zeigen konnte, was in ihr steckt.
Vorab aber kurz eine Übersicht über die möglichen Einstellungen in Sachen Temperaturregelung am Bedienelement.

Bei Rudi ist der Modus „By T panel“ eingestellt, da sich dieser als praktikabel erwiesen hat und man dadurch die Temperatur gut automatisiert regeln lassen kann.
Es ist am Anfang natürlich noch Einstellungssache und es kommt auch auf die Außentemperatur an bzw. wie kuschelig man es im Inneren haben möchte.
Bei unserem Test im Schwarzwald hatten wir Nachts gute 18°C bei ca. 5°C Außentemperatur. Die Temperatur war in der Nacht auf 20°C eingestellt und tagsüber auf 23°C.

Ein Wintertest steht noch bevor, aber ich würde jetzt schon die Prognose wagen und sagen, dass die Planar 2D für den Ducato mit den Maßen L2H2 völlig ausreicht.

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Eigentlich dachte ich so bei mir, einen Dachträger für einen Ducato zu bekommen, sei einfach. Hatten wir doch mal einen VW T5 mit Fixpunkten auf dem Dach und daher ging ich davon aus, dass der Ducato auch Fixpunkte hat….ja, hat er, aber in Form von Pilzköpfen. Also so komische Knubbel, die man nicht rausdrehen kann und die fest am Dach fixiert sind. Und gerade dann fängt es an blöd zu werden.

Es gibt nicht so viele Varianten für Pilzköpfe….es gibt z.B. von der Fa. Zölzer Träger für Pilzköpfe Peugeot Boxer, Fiat Ducato und Citroën Jumper zum sportlichen Preis von 44 € pro Stück…und der L2 benötigt pro Seite 3, also insgesamt 6 Stück! Hier hat man dann zwar die Halterungen, aber noch keine Aluprofile für den Träger an sich.

Dann gibt es noch die klassischen Dachträger, also die Brücken quer über das Dach. Hier liegt man bei 3 Barren so um die 140 €. Allerdings hat man dann keinen Längsträger sondern nur die Querbalken und diese sind fixiert, also nicht variabel. Da haben Längsschienen schon deutlich den Vorteil um etwa vorhandene Querstreben verschieben zu können.

Schlussendlich bin ich dann beim SmartClamp System von Thule angekommen, welches mit knapp 330 € jetzt nicht gerade günstig ist, dafür aber flexibel. Folgende Optionen bietet Thule hierzu an

• Dachträger kann durch eine Thule Markise erweitert werden; nachträgliche Montage möglich
• Option zum Hinzufügen von zwei oder mehr Lastenträgern, die eine Befestigung von Dachzubehör wie z. B. Dachboxen und Träger für Sportausrüstung erlauben

Natürlich kann man auch selber Aluprofile daran befestigen um, wie es bei uns der Fall ist, das Solarmodul zu befestigen.

Die Montage

Thule empfiehlt, die Längsträger zusätzlich zur Montage an den SmartClamps am Dach zu verkleben. Dies hat den Hintergrund, dass bei der Montage einer Markise ganz andere Kräfte wirken. Aber auch ohne Markise spricht Thule die Empfehlung aus.
In Punkto Verkleben sei Vorweg ein Hinweis gegeben:
Das Kleben mit Sikaflex 252i wird erst ab einer Außentemperatur von 10° C vom Hersteller empfohlen.
Daher sollte man dies entweder im Sommer machen, oder im Winter in einer Halle.

Klebevorbereitungen
Als erstes reinigt man die Stellen auf dem Dach, auch welchen nachher die beiden Längsschienen verklebt werden. Ich habe diese zunächst provisorisch hochgelegt und dann mit einem Klebeband markiert, wo die Klebefläche dann später ist.
Dann bitte zunächst die Längsprofile entsprechend den Seiten bereitlegen. Die Profile sind auf der Unterseite, also die Seit die auf dem Dach aufliegt, leicht abgeschrägt, so dass sie sich der Neigung des Daches anpassen. Daher vorher schauen, wie die Längsprofile richtig hingehören.

Nach der Reinigung, habe ich die Klebefläche mit einem Schleifvlies angeschliffen. Im Anschluss daran nochmals gereinigt und dann den Sika Aktivator 205 mit einem Lappen dünn aufgetragen.
Nachdem dieser dann mindestens 10 Minuten abgelüftet hat, wurde im Anschluss daran der Sika Primer 210 aufgetragen. Auch hierzu wurde ein Tuch verwendet, allerdings nicht dies vom Aktivator.
Da der Primer mindestens 30 Minuten ablüften muss, wurde die andere Seite auch vorbereitet.

Die eigentliche Montage
Dann empfiehlt es sich, die SmartClamps zumindest mal auf die Pilzköpfe zu setzen und leicht zu fixieren. Hier die Schrauben noch nicht ganz anziehen, da man erst noch die Längsprofile daran festmachen muss.

Nachdem dann alles abgelüftet hat, wird auf die Unterseite des Aluprofils mittig mit eine dicke Raupe (oder auch Wurst) Sikaflex 252i aufgetragen. Aber bitte aufpassen.
Der Längsträger wird dann auf das Dach gelegt. und an den SmartClamps fixiert. Mehr ist es dann auch nicht.
Vorn und hinten noch die Endkappen montieren und dann am besten 24 Stunden aushärten lassen (je nach Temperatur)
Hier mal ein paar Bilder, damit man sich das Ganze besser vorstellen kann.

Im Grunde dauert die reine Montage für beide Seiten gerade mal knapp eine halbe Stunde. Die Vorbereitung und das Ablüften nehmen hier wesentlich mehr Zeit in Anspruch.
Auch vom Arbeitsaufwand her ist alles zusammen nicht sehr anspruchsvoll. Man kann im Grunde nicht viel falsch machen. Lediglich die Längsträger kann man falsch herum auflegen, was man aber an der abgeschrägten Seite doch dann schnell merkt.

Nun kann man auf den Längsschienen, die als Grundträger dienen, weitere Querträger von Thule montieren. Oder aber man nimmt eigene Aluprofile und befestigt diese mit Hammerkopfschrauben auf den Längsschienen.
Hier ist man sehr flexibel und der Kreativität sind auch keine Grenzen gesetzt.

Auf dem Grundträger wurde bei Rudi unter anderem das Solarmodul montiert. Es kommen aber noch zwei Querträger für Lichter vorn und hinten. Dies ist aber noch in Arbeit.

Es gibt ja unterschiedliche Lösungen für Zusatzsitze im hinteren Bereich. Hier gibt es Sitzbänke die man zum Bett umbauen kann, oder Sitze auf Schienen……im Grunde findet man immer was passendes, das entsprechende Budget vorausgesetzt.
Es hat sich bei mir dann entsprechend ergeben, dass ich über ebay eine Doppelsitzbank aus einem Ducato für günstiges Geld bekommen habe. Da war die Umsetzung mittels Gurtbock dann schnell entschieden.
Über den Einbau des Gurtbocks habe ich ja bereits berichtet.

Einbau der Sitzbank auf den Gurtbock

Geplant war, dass an dem dortigen Aluträger des Gurtbocks weitere Alusegmente angebaut werden und diese dann als Basis bzw. als Grundgerüst für die Sitzbank dienen.
Da man ja zwischenzeitlich im Internet alles mögliche an Aluprofilen in den gewünschten Längen bekommt, war es nicht schwer, diese nach dem Ausmessen zu bestellen.
Auch der Anbau an den Gurtbock war kein großer Akt.
Lediglich die Sitzbank an diesem zu befestigen, gestaltete sich doch etwas schwieriger als gedacht.
Dies lag vor allem daran, dass an der Sitzbank noch die ganzen Halterungen für die Bodenfestigung vorhanden waren, welche nicht mehr benötigt wurden. Daher mussten diese erst mal abgesägt werden, was leider nicht so einfach war.

Nachdem unten dann alles frei war, musste noch die alte, vorhandene Gurtführung aus Metall entfernt werden. Der Gurtbock selber bringt ja zwei Gurte mit und diese hätten nicht durch die vorhandene Gurtführung gepasst.
Also musste das Metall oben weg und die Rückwand entsprechend stabilisiert werden, so dass die Gurte sauber und ohne an scharfen Kanten zu reiben durchgehen.
Alles in allem hat allein schon die Sägerei an der Sitzbank einen halben Tag verschlungen, während das Gestell für die Sitzbank in einer Stunde fertig war.
Beim ersten Vorfahren zum TÜV wurde lediglich die Auswahl der Schrauben zur Befestigung der Sitzbank auf der Alukonstruktion bemängelt. Diese hatten nicht die ausreichende Festigkeit. Vorgeschrieben sind in diesem Bereich Schrauben mit der Festigkeitsklasse 8.8. Aber die Schrauben auszuwechseln war nun wirklich kein Problem und mit den neuen Schrauben war die Eintragung des Gurtbocks inkl. der Sitzbank kein Thema, so dass Rudi nun offiziell 4 Sitzplätze eingetragen hat.

Der Unterbau der Sitzbank wurde dann noch mit Multiplexplatten verkleidet. Unter der Sitzbank befindet sich nun die komplette Elektrik sowie eine kleine Schublade für Kleinkram. So ein Stauraum ist schon praktisch und so ist die Elektrik auch ordentlich verstaut und man kommt dank einer großen Klappe auch gut hin.

Wie man sich bettet, so schläft man auch

Glücklicherweise bin ich mit meinen 172cm Körpergröße kein Riese und somit war der Einbau quer kein Problem. Zumal der Ducato und seine baugleichen Brüder eine angenehme Breite im Inneren aufweisen.

Nachdem ich auf der CMT und bei Bekannten schon in das ein oder andere Wohnmobil reinschauen durfte, war auch schnell klar, dass das Bett nicht zu hoch werden soll. Natürlich verliert man darunter Stauraum, aber es ist doch nervig, wenn ich zum ins Bett gehen, einen Hocker benötige, damit ich überhaupt rein komme.
Zudem ergab sich bei mir noch die Herausforderung, dass ich nicht immer alleine Unterwegs bin, sondern auch meine beiden Kids ab und an mit auf Reisen gehen.
Das Querbett hinten hat nun die Maße 130×185 cm was für zwei Personen ausreicht. Bei 3 Personen wird es dann aber schon kuschelig.
Daher war der Platz über dem Bett wichtig, so dass hier ein Zusatzbett eingezogen werden kann. Dazu aber später mehr.

Der Bettenbau

Im Grunde war der Bau nicht schwer. An beiden Seiten sind Kanthölzer mittels Nietmuttern an den Verstrebungen angebracht, auf welchen der Lattenrost aufliegt. Da in einem normalen Bett der Lattenrost aber an den Seiten und nicht an den Längskanten aufliegt, wurden in dem Bereich nach vorne noch zwei 18mm Multiplexplatten unter den Lattenrost gestellt und mit den Seitenwänden verschraubt. Die Mitte blieb offen, da hier die Kühlbox eingebaut wird.
Den Lattenrost hab ich mir als Bausatz bestellt. So war es ohne Probleme möglich, diesen auf die gewünschte Länge und Breite anzupassen. Ein fertiger Lattenrost geht sicherlich auch, aber den muss man dann erst zerlegen, kürzen und wieder zusammensetzen. So hab ich mir zumindest das Zerlegen erspart.

Bei der Matratze handelt es sich um eine handelsübliche Kaltschaummatratze in der Größe 130×190 cm. Da dies aber etwas zu lang war, hab ich sie mir zurechtgeschnitten. Hierzu einfach den Überzug öffnen und den Kaltschaum am besten mit einem großen Brotmesser schneiden. Wer hat, kann auch einen heißen Draht verwenden, aber ich denke ein großes Messer ist eher im Haushalt zu finden.
Ich musste dann noch die Ecken hinten leicht abschrägen, aber auch das war kein Problem.
Dann Überzug drüber, ist auch nicht schlimm, wenn der jetzt ein wenig größer ist, und Matratze reinlegen…Passt.
Die Matratze selber hat eine Höhe von knapp 18 cm. Ich habe mir die Maße vor dem Bau des Bettes organisiert. Der Grund war, dass die Matratze mit der von mir angebrachten Leiste an den Seiten oben bündig abschließt.
Im Nachhinein hätte ich diese Leisten etwas höher machen sollen, so dass im Grunde der Kofferraum unter dem Bett auch etwas mehr an Höhe gewinnt. Hatte da leider einen Denkfehler drin. Ich wollte auf jeden Fall eine Höhe von 60 cm unter dem Bett erreichen. Die hab ich auch, ABER…unter dem Bett, also unter dem Lattenrost selber. Die Seitenteile des Lattenrostes sind aber etwas Höher als die dünnen Latten auf welchen die Matratze aufliegt. So muss ich nun meinen Campingtisch schräg reinschieben und dann aufstellen.
Aber ich denke, dass sind so Kleinigkeiten die man oftmals erst am Ende sieht und beim nächsten Mal dann sicherlich wieder macht, ähm ich meine natürlich, verhindert!

Ein bisschen Fehlplanung kann nie schaden

Auch war geplant, dass Bett aufklappen zu können, so dass man vom Innenraum her an den Inhalt im Kofferraum rankommt. Hierzu wurden entsprechende Riegel verbaut. Allerdings ist es nun so, dass das Hochklappen nicht so dolle funktioniert. Dies liegt zum einen daran, dass die Matratze sehr passgenau ist und zum anderen, dass der Lattenrost am Schrank und dem Küchenblog anliegt. Zum Hochklappen würde ich da aber etwas Luft benötigen. Vielleicht mach ich mich ja mal dran, den Lattenrost entsprechend zu kürzen, aber aktuell stört es mich ehrlich gesagt gar nicht. Der Bedarf zum Hochklappen war bislang noch gar nicht da, weshalb man diese Option auch weglassen könnte. Dadurch hätte man sich wieder Zeit gespart für lange Überlegungen in Bezug auf die Umsetzung.

Der 3. Schlafplatz

Um nun den oben erwähnten dritten Schlafplatz zu realisieren, waren einige Überlegungen notwendig. Schlussendlich gab dann ein Youtube Video den erforderlichen Impuls.
Wie genau ich das alles gelöst habe, könnt ihr in dem Bericht „Disc-O-Bed | 3. Bett im Campervan“ nachlesen, welchen ich bereits seit längerem fertig habe.

Wir setzen Rudi unter Strom

Um es gleichmal vorweg zu nehmen.
Sämtliche Arbeiten an elektrischen Leitungen und Einrichtungen sollten grundsätzlich von einem Fachmann durchgeführt werden.

Da ich mich damit überhaupt nicht auskenne (ich weiß, wo der Strom rauskommt, das reicht mir) habe ich über die Facebookgruppe Vanlife-BaWü eine kompetente Hilfe gefunden.
Tobias von Signallicht.eu hat mir im Grunde die komplette Installation gemacht. Ich war nur der Handlanger und Strippenzieher.
Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Tobias.
Ihr erreicht ihn entweder via Facebook unter https://www.facebook.com/signallicht.eu/ oder über die Homepage unter https://www.signallicht.eu/special-parts/

Ich will in diesem Bericht auch keine Anleitung geben, wie man was verlegt und anschließt, dazu fehlt mir das Fachwissen.
Mir geht es eher darum, euch aufzuzeigen, wie ich vorgegangen bin um so am Ende ein gutes Resultat zu erhalten.

Vorüberlegungen
Bevor man jetzt aber anfängt, wild Leitungen im Camper zu ziehen oder sich ein Solarmodul und eine Batterie besorgt, sollte man sich erst einmal ein paar grundsätzliche Gedanken machen.
Ich würde es einfach mal an den folgenden Schritte festlegen:

1. Plan vom Innenausbau des Campers
2. Leitungsplan
3. Verbrauchsanalyse in Sachen Autark
4. Einkaufen
5. Einbauen

1. Plan vom Innenausbau des Campers
Bevor mit dem Strom beginnt, sollte man auf jeden Fall schon einen Plan haben, was, wo und wie in den Camper eingebaut wird. Also wo kommt das Bett hin, Küchenblock, Sitzgruppe etc.
Sobald dass alles final geplant ist, kann man sich im zweiten Schritt darüber Gedanken machen, wo die Steckdosen, Schalter und Lichter benötigt werden.
Auch die Anzahl spielt hierbei eine große Rolle. Nicht nur wegen der Anzahl der Leitungen, sondern auch später im Gebrauch, ist die Anzahl der Verbraucher wichtig.

2. Leitungsplan
Nachdem man sich dann entschieden hat, wo was hinkommt, kann man entweder auf einem Blatt Papier oder am PC einen Plan machen, wo was hinkommt und welche Leitungen verlegt werden müssen.
Ich habe mir dazu aus dem Internet den Grundriss von meinem Fahrzeug heruntergeladen und dann einfach mit Word die Schalter, Steckdosen, Lichter und Kabel eingezeichnet. Es muss nicht immer ein CAD Tool sein 😉
Das Ganze sieht bei mir dann so aus.

Wie man sieht, habe ich nur 2x 230 Volt Steckdosen verbaut. Dies ist zwischenzeitlich eine 3-fach-Steckerleiste die unter der Sitzbank liegt und herausgezogen werden kann.
Warum so wenig? Ganz einfach. Man bekommt nahezu alles heutzutage in 12-Volt-Ausführung. Sei es TV, DVD, Laptopladegerät…….alles in 12-Volt.
Wozu dann noch 230 Volt Steckdosen großartig verlegen.

Autarksystem

Da auch geplant ist, mit dem Camper mal fernab von Campingplätzen oder Stromanschlüssen zu übernachten, sollte Rudi auch ein paar Tage autark stehen können.
Hierzu wurde ein Solarmodul auf dem Dach geplant. In der Überlegung waren auch Solarkoffer, die dann aber doch schnell wieder verworfen wurden. War mir einfach zu unpraktisch und ich hätte im Inneren noch Platz für den Transport gebraucht.
Und auch hier gilt: Bevor man an die Bestellung geht, erst mal Nachdenken und vor allem rechnen.

3. Verbrauchsberechnung
Man sollte sich nämlch erst mal Gedanken darüber machen, was man denn so am Tag überhaupt an Strom benötigt.
Letztendlich hängt davon die Batteriekapazität und die Leistung der Solarmodule ab.
Der Reise- und Wohnmobilblog Campofant stellt hierzu einen praktischen Solarrechner bereit. Hier einfach nur die Verbraucher mit den Daten sowie die täglichen Stunden der Nutzung eintragen und am Ende bekommt man ein Ergebnis.

4. Einkaufen
Erst dann kann man sich daran machen eine entsprechende Batterie, Solarmodul und Laderegler zu besorgen.
Nicht zu vergessen, die ganzen Kabel, Schalter und Co.
Hier mal ein Teil meiner Einfaufsliste:

5. Einbauen
Ganz interessant in dem Zusammenhang ist auch, dass man auch als Strom-Volldepp noch was lernt. So kenne ich zwar den Unterschied zwischen einer Stegleitung und einer flexiblen Leitung, dass es aber auch noch Schlauchleitungen gibt, wusste ich bis zum dem Zeitpunkt nicht. Für den Camper wurden nur Schlauchleitungen vom Typ H07RN-F verwendet. Diese Leitungen sind sehr strapazierfähig. Dennoch wurden auch Leerrohre verlegt, da ein Camper im Grunde ja in Bewegung ist und man dadurch verhindert, dass die Leitungen gerade an den Ecken durchscheuchern.

Das Verlegen der Leitungen, anschließen der Schalter und Steckdosen sowie der Hauptanschluss, haben dann doch einen ganzen Tag in Anspruch genommen. Und da waren noch keine Lampen verbaut. Aber das war dann am Ende kein Problem.
Ich bin immer noch begeistert, dass die ganze Mischung aus Fahrzeugbatterie, Trennrelais, FI-Schutzschalter, Sicherungen und was da noch so alles drin hängt, am Ende dann doch wunderbar funktioniert.

Daher mein Tipp. Wenn ihr keine Ahnung habt, oder euch unsicher seit, dann holt euch kompetente Unterstützung. Es findet sich immer jemand, der einem dabei hilft. Klar könnte man sich auch einlesen, aber ich für meinen Teil lasse die Finger von Dingen weg, wovon ich keine Ahnung habe.

Zwischenzeitlich ist auch alles soweit fertig, auch das Solarmodul liegt auf dem Dach und verrichtet seinen Dienst. So Dinge wie Lampen anschließen bekomme ich auch hin. Nur wenn es an irgendwelche Schalter geht, ist es für mich immer noch irgendwie wie ein Buch mit sieben Siegeln. Aber gut, man muss nicht alles können. Man muss nur jemanden kennen, der einem weiterhilft 😉

Hier noch ein paar Bilder vom Ausbau

Dem grauen Himmel ein Ende gesetzt

Versteht es jetzt bitte nicht falsch, ich finde Gruppen und Foren echt genial. Zum einen bekommt man, wie oben erwähnt, schnelle und oft auch sehr kompetente Hilfe, auf der anderen Seite findet man sehr viele Ideen und Anregungen, falls man mal selber nicht gerade eine kreative Phase hat.
Aber genau solche Ideen können einem dann schon mal einen Sonntag an Zusatzarbeit einbringen.

Wie es halt mal wieder so war, Abends auf dem Sofa mit dem Laptop in den Facebookgruppen gelesen und dabei auf ein Video von Road & Board gestoßen.
Road & Board, dahinter stecken Christian und Maren, die in ihrem Blog und auf Youtube einiges über ihren Ausbau berichten.
Unter anderem auch dieses Video hier:

Mein erster Gedanke…ja wie geil ist dass denn….?
Mein zweiter Gedanke…verdammt, ich hab doch keine Zeit für solche Dekosachen. Der Urlaub steht vor der Tür und der Camper ist noch lange nicht fertig.
Insgeheim hab ich dann beim suchen nach einem interessanten Stoff immer im Hinterkopf gedacht, hoffentlich kostet das alles ein Vermögen und hat sich dann erledigt. No way, vergiss es…der Stoff hat gerade mal etwas mehr als 20 € gekostet und Sika hatte ich ja eh da. Ok, dann halt doch…war mir der graue und verrauchte Dachhimmel in meinem Ducato eh ein Dorn im Auge und durch den Ausbau der Ablage über dem Himmel wusste ich ja schon, dass die Demontage des Dachhimmels kein Hexenwerk ist.
Danke an dieser Stelle nochmals an Maren und Christian für diese super tolle Idee…grrrr…Ne, Scherz, auch wenn ich euch nicht persönlich kenne, ich mag euch und eure Ideen 😉

Also dann an einem Sonntagmorgen frisch ans Werk. Handgriffe und Sonnenblenden abgeschraubt, Innenraumbeleuchtung herausgezogen und den Dachhimmel ausgebaut.
Dann als erstes mal den Stoff drauf gelegt um zu sehen, wie ich ihn positionieren muss und wie es mir am besten gefällt.
Dann bitte nicht gleich den ganzen Dachhimmel mit Sika zuspachteln. Ich hab das Stück für Stück gemacht. Gerade an den Rundungen ist es nicht ganz so einfach und ja, da hab ich auch die ein oder andere Falte drin. Stört mich jetzt nicht so sehr und gibt dem ganzen noch einen besonderen Touch.
Wenn sich jetzt einer Fragen wird, warum kein Sprühkleber? Ganz einfach. Der Sprühkleber hält gleich von Anfang an wie Sau. Wenn du da deinen Stoff dann blöd drauf legst, hast ein Problem. Sika benötigt ein paar Stunden, bis es ausgehärtet ist und lässt einem einen guten Spielraum um den Stoff neu auszurichten, nochmals nachzuarbeiten etc.
Von daher auch meine Empfehlung ganz klar: Sikaflex.

Ich habe knapp einen halben Tag gebraucht. Hier sollte man sich auch Zeit nehmen, Hektik ist hier Fehl am Platze.
Das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

Filz für die Innenwände

Also die Überschrift stimmt jetzt nicht so ganz. Ich habe bei Rudi nicht die kompletten Innenwände mit Filz beklebt.
Im Grunde ist es so, dass ich die Felder zwischen den Hauptverstrebungen mit 3mm stoffbespannten Furnierplatten ausgekleidet habe. Die ganzen Verstrebungen wollte ich dann als Akzent mit Filz bekleben. Daher wurden diese auch nicht mit Armaflex isoliert sondern direkt mit 3mm dickem Filz beklebt.
Wie sich das alles im Winter verhält, kann ich momentan noch nicht sagen, da noch die Standheizung und der erste Test im Winter fehlt. Wird aber auf jeden Fall nachgeholt und berichtet.

Also, wie erwähnt, wurden die großen Verstrebungen aber auch die mit Armaflex beklebten Radkästen mit Filz bezogen.
Ist eigentlich ganz simpel und einfach. Ich habe mir hierzu Sprühkleber von Frankenschaum besorgt, welcher extrem gut hält.
Also Vorarbeit wurden die Metallteile erst mit Wasser und dann mit Bremsenreiniger gereinigt. Dann wird sowohl der Filz auf der Rückseite als auch die zu beklebende Fläche eingesprüht.
Nun muss man den Kleber ablüften lassen, bis er sich nicht mehr klebrig anfühlt.
Beim Anbringen sollte man sehr sorgfälltig sein. Zwar lässt sich der Filz mit Kraft wieder abziehen, aber er dehnt sich dann sehr aus und zu oft sollte man dies nicht machen.
Apropos Dehnen des Filzes. Das ist sehr praktisch, weil man gerade an Stoßstellen oder Rundungen gut variiern kann.
Insgesamt kann ich sagen, ist das bekleben mit Filz eine schöne, wenn auch aufwendige Arbeit und das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend.
Nicht nur dass der Filz Wärme vermittelt, auch in Sachen Schallschutz hat er große Vorteile. Daher würde ich es immer wieder so machen, da mir glatte Wände aus Holz oder Kunststoff überhaupt nicht gefallen. Es soll ja auch wohnlich sein.

In Sachen Dämmung taucht auch immer wieder gerne in diversen Foren das Alubutyl auf. Es gibt Ausbauten, wo beides verwendet wird. Also Alubutyl und darauf dann Armaflex. Hierbei sei erwähnt, dass Alubutyl im Grunde eher die Vibrationen mindert, während Armaflex isoliert. Bei meinem Ducato ist zum Beispiel von Werk aus über der Fahrerkabine am Dach eine größere Fläche Alubutyl (oder was ähnliches) aufgebklebt und Vibrationen im Blech und ein dadurch entstehendes Dröhnen zu verhindern. Schaut man sich die großen Seitenflächen im Kastenwagen an, so wurde hier eine Längsstrebe eingeschweißt, welche im Grunde den selben Effekt hat. Verhindern, dass das Blech aufschwingt und Geräusche von sich gibt.
Ach ja, in Sachen Armaflex noch ein kurzer Exkurs.
Es gibt Armaflex XG und Armaflex AF. Der Unterschied ist hauptsächlich im Preis, da Armaflex AF eine bauaufsichtliche Zulassung hat, die wir beim Camper aber nicht brauchen.
Hier mal eine gute Erklärung dazu:

Die XG-Serie sieht optisch exakt die die AF-Serie aus, lässt sich genau so gut verarbeiten und hat auch die gleichen technischen Dämmeigenschaften. Lediglich fehlt den XG-Platten die Microban ® Technologie und damit die in diesem Zusammenhang entsprechenden bauaufsichtlichen Zulassungen. Dafür sind die Produkte aus der XG-Serie deutlich preiswerter als die AF-Produkte.
Fazit: Unsere klare Empfehlung in Preis und Leistung für den Ausbau von Wohnmobilen, Wohnwagen, Fahrzeugen.

Quelle: https://www.rohrisolierung24.de/tipps-und-tricks-fuer-rohrisolierung.php

Ich habe bei Rudi nur Armaflex verwendet. An den Seiten 19mm, am Dach und Boden 9mm. Dies wird von vielen so empfohlen und daher hab ich dies einfach auch mal so gemacht. Auf Alubutyl hab ich komplett verzichtet, da (wenn man den ganzen Berichten und Einträgen Glauben schenken darf) Armaflex auch einen guten Job in Sachen „Entdröhnen“ macht. Und ja, kann ich bestätigen. Am besten merkt man es an den Türen. Haut einfach mal die Schiebetüre im Originalzustand zu und dann nach der Isolierung. Der Unterschied ist mehr als deutlich.
Das selbstklebende Armaflex ist sehr gut zu verarbeiten, klebt aber wie sau. Einmal angeklebt, geht es nur noch weg, wenn man es kaputt macht. Daher ein wenig aufpassen beim Anbringen. Aber das alles ist kein Hexenwerk. Lediglich an Zwischenräumen wie bei der Schiebetür, an den Hecktüren oder im oberen Bereich der Wände gibt es Stellen an welche man schwer hinkommt. Hier tauchen dann oftmals in den Facebookgruppen und Foren die Fragen auf, ob man diese Hohlräume ausschäumen kann. Nach all dem was ich gelesen habe, hab ich für mich entschieden….NEIN…..Klar, mit Schaum kommt man sicherlich überall hin, aber der hat auch große Nachteile und zwar zieht Schaum Wasser und dann ist der Rost schon vorprogrammiert. So gibt es halt in meinem Rudi sicherlich die ein oder andere Stelle, wo ich einfach nicht hingekommen bin, aber ich kann damit Leben. Zudem soll ja eine gewisse Hinterlüftung auch sinnvoll sein.

Beim Isolieren der Seiten, sollte man sich vorab schon Gedanken gemacht haben, wo später Kabel verlaufen. Hier sollte man Leerrohre einziehen, vor allem aber an den Stellen, an welchen die Kabel innerhalb der Karossen durch eine Öffnung gehen. So werden die Kabel gegen durchscheuern geschützt.

Die Radkästen habe ich auch mit 9mm Armaflex isoliert. An einem Radkasten habe ich Kuchenstücke zugeschnitten, so dass man auch um die Rundungen kommt. Am anderen Radkasten habe ich es mit schmalen Armaflexstreifen probiert. Diese Methode war einfacher und ging auch schneller, da das Armaflex ein wenig in Form gezogen werden knann.
Beim Armaflex sollte man aber beachten, dass die Oberfläche sehr empfindlich ist. Bleibt man beim Ein- oder Ausladen daran hängen, reißt man immer ein Stück von der Isolierung weg.
Daher habe ich die Radkästen zustätzlich noch mit Filz überzogen um das Armaflex zu schützen und weil es auch optisch schöner aussieht. Auch wenn man aufgrund der Auszüge nun nicht mehr allzuviel davon sieht 😉

Hinweis:
In diversen Gruppen auf Facebook, wird immer wieder mal Armaflex angeboten, was bei anderen Ausbauten übrig ist. Hier einfach mal nachschauen, vielleicht gibt es ja was in der Nähe und man bekommt dort auch kleinere Mengen.